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HEQ5 PRO. Ajuste Bisinfín, piñones y coronas de los motores.

 
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linx
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Joined: 22 Feb 2007
Posts: 17
Location: Madrid

PostPosted: Sun Oct 21, 2007 9:51 pm    Post subject: HEQ5 PRO. Ajuste Bisinfín, piñones y coronas de los motores. Reply with quote

HEQ5 PRO. Ajuste Bisinfín, piñones y coronas de los motores.

ELEMENTOS:

Tornillos "E" : sujetan el escudo de aluminio al cuerpo de la montura. Permite el ajuste del conjunto piñón motor-corona planetaria a la corona del bisinfín.
Tornillos "M" : sujetan el motor al escudo. Permite el ajuste del piñón de ataque del motor a la corona planetaria.
Tornillo-eje "T": Es un eje con tornillo en el extremo inferior que rosca sobre el escudo. Este eje lleva un tornillo allen de cabeza perdida perpendicular a la rosca del eje, en el canto del escudo, y que la bloquea para que no se afloje. El tornillo-eje "T" lleva una junta tórica de goma entre la cabeza y la corona planetaria y otra junta entre la corona planetaria y el escudo.
Para tocar el tornillo-eje "T" hay que quitar los tornillos "E" y "M" del escudo y extraerlo junto con la corona planetaria para acceder al tornillo de bloqueo del tornillo-eje "T". Si se trata de girar este, por poco que sea, el tornillo-eje "T" se partirá por la rosca y se quedará dentro del escudo, y habrá llantos y rechinar de dientes.





PREMISA: Es una grán montura con un buén diseño, pero el material es una mierda integral, blando como la mantequilla y se rompe como el cristal. MUCHO OJO CON LOS APRIETES, lo justito.

Ajuste del bisinfín:

1º.- Agua y jabón; mano y uñas límpias, que no pueda quedar residuo alguno entre los dientes de las coronas. Esta chorrada puede arruinar nuestro trabajo (restos entre las uñas).

2º.- Quitar la tapa de motores y limpiaremos toda la grasa vieja que podamos. Mejor que papel higiénico usar servilletas de papel, dejan menos hebras de celulosa y son mas resistentes.

3º.- Soltar el escudo del cuerpo de la montura (3 tornillos "E") y lo extraemos suavemente hacia el exterior para liberar la corona del bisinfín. No tirar mucho porque los cables del motor están conectados y no es necesario extraerlo, simplemente liberar la corona del bisinfín.
Necesitamos liberar la corona del bisinfín para controlar su dureza girandola con el dedo al menos los 360º.

4º.- Aflojar (no quitar) los 3 tornillos inferiores allen plateados grandes de la tapa del bisinfín (están algo duros) para que esta pueda desplazarse con los tornillos de cabeza perdida de aproximación y alejamiento.

5º.- Para ajustar la aproximación del bisinfín a la corona del eje AR habrá que soltar la cajita de enchufes (power, cable-mando, botón de encendido y conexión autoguía). Para ello quitar los dos tornillos que tiene por debajo y la caja quedará colgando de sus cables. No quitar ninguno, no es necesario.

6º.- Al quitar la caja veremos un pequeño agujero en el fondo donde está el tornillo allen de cabeza perdida que acerca el bisinfín a su corona AR. En el lado opuesto, ya en el exterior y a la vista, está el de alejamiento.
Actuaremos coordinadamente aflojando un pelín uno y apretando suavemente el contrario, controlando en todo momento la dureza de giro del bisinfín actuando con el dedo sobre su corona dentada.
CUIDADO: ambos tornillos de cabeza perdida deben girar con suavidad (el primer giro puede estar algo atascado) y nunca debe de apretarse uno contra el otro con dureza, terminaríamos rompiendo el alojamiento del bisinfín.

7º.- Aprovecharemos ahora que estamos en plena fase de ajuste del bisinfín para verificar el apriete de los rodamientos de este, quitando con los dedos el tapón de goma negra que está en el lateral inferior (el superior es del eje DEC). Yo lo he hecho con 3 destornilladores: dos pinchados en sendas ranuras del tornillos hueco y sujetos presionando con una mano y con el tercero he apalancado a los dos anteriores para apretar. Hay que cercionarse de que no endurecemos el giro del bisinfín. El dichoso tornillo me iba muy duro en mi montura.

8º.- Una vez que hayamos ajustado la aproximación del bisinfín, controlando la dureza de giro del bisinfín, apretar los 3 tornillos allen plateados del alojamiento del bisinfín. Sugiero quitar uno a uno, soplar su alojamiento para extraer virutas y echarles un poco de grasa en la zona roscada para no desgastar la rosca del cuerpo de la montura, que también es de mantequilla.
Los 3 tornillos se preaprietan y se controla la dureza de giro del bisinfín y la ausencia de holgura en el eje AR moviendo este con la mano, repitiendo desde el punto 4º (saltando el 7º) hasta conseguir la aproximación-dureza deseadas. Con cada apriete de los tornillos, la dureza de giro se verá alterada y habrá que obrar en consecuencia. Rápidamente le cogeremos el punto a los 2 tornillos de cabeza perdida. Actuaremos sobre los 3 tornillos allen hasta conseguir el apriete deseado (no hacer el bestia, se pasan de rosca con facilidad).

9º.- Una vez apretados los 3 tornillos gordos allen plateados y con el bisinfín ajustado (a nuestro buén entender), procederemos a colocar los 3 tornillos "E" del escudo ajustando la corona planetaria contra la corona del bisinfín, con la mínima holgura posible pero sin pasarse.

10º.- Aflojaremos los 3 tornillos "M" y desplazaremos el motor para reducir cualquier holgura del piñón de ataque de este con la corona planetaria y reapretaremos los 3 tornillos "M", verificando el giro del motor a mano. Debe ir dando saltitos por los imanes del motor paso a paso pero sin excesiva dureza.

11º.- Sujetar el cajetín de enchufes (poniendo sus 2 tornillos) y enchufar el mando y la corriente. Encender la montura; dar a OK a todo pero no alinear.

12º.- Echar grasa de litio (blanca) o mejor de Molycote (negra, de disulfuro de molibdeno) en piñones y coronas, pero retirando todo exceso que se presente al hacer girar el motor con el mando. Asegurarse de que la grasa está bién distribuida por las coronas.

13º.- Poner la tapa de motores y a esperar a la noche para verificar el error periódico y regrabar el PEC.


En mi caso he pasado de +/-20 arcseg a +/-15 arcseg de error periódico, grabando con el K3CCD y analizando con el PEAS. Mas información en http://www.asociacionhubble.or.....highlight=
No es mucho, pero sobre todo he quitado una holgura que tenía en AR que hacía que el seguimiento a veces fuera como un potro salvaje, a saltos y tirones y he ganado en la suavidad de la curva de PE, haciendo mas preciso el autoguiado ó la corrección con el PEC.

Sabiendo de antemano a lo que uno se enfrenta, es muy fácil aunque algo laborioso. Lamento el no haber sacado mas fotos, pero creo que está suficientemente descrito en el texto y los elementos son faciles de encontrar, van apareciendo según se desmontan.

Espero que mi experiencia os sea de utilidad a los poseedores de una HEQ5 pro, y sobre todo y ante todo, NO TOCAR EL TORNILLO "T" sin soltar el tornillo freno de cabeza perdida que está en el canto del escudo. Yo me cargué los 2 tornillos y me costó varias horas de trabajo de terraja M4 y macho de roscar M4 para dejar nuevamente los ejes en condiciones aceptables de uso y apriete de la corona planetaria.

Hay información que puede ser útil en http://astroamateur.com/montura_eq6.html
http://www.asociacionhubble.or.....light=heq5


- Saludos -
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- ETX-70 + Cuña eq. MA25mm, 12 y 4mm Barlow 3x.
- C8S + HEQ5-pro, OCulares E-Lux Plöss 25mm, Baader Hiperion 13mm, ST planetary 5mm. Reductor ATIK f x0,5+adaptador a f x0,33.
- WO 80II Doblete fluorita.
- Toucam II SC1 y SPC900 SC1.5.

http://img508.imageshack.us/im.....quekt1.jpg
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Asiduo
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PostPosted: Sat Oct 27, 2007 1:13 pm    Post subject: Reply with quote

Gracias Linx por el trabajo realizado. Yo de momento no me atrevo a tocar nada de nada, me limito a sacar la tapa y ver como trabajan las coronas y demás.
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juanjgon
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PostPosted: Sat Oct 27, 2007 7:34 pm    Post subject: Reply with quote

Gracias por el articulo ... yo sigo pensando por que montura me voy a decidir, pero si fuera esta, esto seria de gran ayuda Smile

Un saludo,
Juanjo
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bosch
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PostPosted: Sat Oct 27, 2007 8:13 pm    Post subject: Reply with quote

Me he repasado el enlace al foro de la AAH.
En él, como no podría ser de otra forma se empieza a desprestigiar a las "monturas chinas" por el hecho de ser chinas y en algún momento hay quien da gracias a que el chino que le tocó su montura estaría de buenas porque le va muy bien.

No quiero polemizar, pero hace poco que un alemán que vive en Calonge, me preguntó que si yo me creía que los BMW que se ensamblan en Munich, lo hacen manos alemanas. Pues nada de nada, son manos de inmigrantes con contratos basura de los paises de la Europa del Este o incluso subsaharianos. De hecho él tiene un coche coreano. Nos comentaba una anécdota que os traslado. Una vez un vecino que se había comprado un flamante BMW 535D se le acercó y le dijo. "Cómo es que un tipo como tú siendo alemán se ha comprado un coche coreano siendo los alemanes tan buenos" (aclarar que el protagonista de la anécdota no tiene problemas de dinero) a lo que le respondió quizá porqué el aleman (refiriéndode a él) es más listo que tú.

Luego, creeis que el que monta una Losmandy la monta un licenciado en mecánica de Yale o un "espalda mojada" que trata de sobrtevivir en un suburbio de una gran city haciendo pluriempleo con la limpieza en una bolera?.

No pretendo tener razón ni tengo datos objetivos que me hagan pensar que esto sea así, pero lo que he querido es abrir un punto a la reflexión. El Made in... no nos debe hacer tener prejuicios sobre la persona que he manipulado nuestro instrumento (me refiero a la montura en este caso)
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Daniel Bosch Portell
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juanjgon
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PostPosted: Sat Oct 27, 2007 8:24 pm    Post subject: Reply with quote

La verdad es que es dificil de entender como es posible que las monturas en general no tengan mejor calidad de seguimiento que la que tienen ... muchas veces he visto gente, y seguro que muchos de los que estais por aquí, que compra una G11 y dice que tiene que tocarla o cambiarle piezas para ajustarla ... un cacharro mecanico que cuesta 4000 euros y que no viene perfecto de fabrica, es decir, que tu en tu casa la puedes mejorar, dice mucho sobre que clase de personal o de controles calidad tienen esas empresas.

Yo por eso siempre he pensado en la posibilidad de comprar una montura mas que normalilla, y una cámara SBIG con optica adaptativa ... no me veo gastando una pasta en una montura para pelearme todos los días con ella. En teoria, es mucho mas elegante corregir el guiado de forma optica en la cámara que de forma mecanica en la montura ... no se que opinais vosotros ... claro, la pega es que tienes que usar una cámara sbig por narices, y que tienes que guiar con el ccd de guiado de la cámara ... pero como solución al guiando, sinceramente me parece mucho mas efectivo.

Un saludo,
Juanjo
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bosch
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PostPosted: Sat Oct 27, 2007 8:38 pm    Post subject: Reply with quote

Supongo que sencillamente las monturas no están hechas para fotografía sino para visual. Para una sesión visual un EP de +-20 es más que correcto.

Por otra parte una G11 vale aquí 4000? con Gemini mientras que en los EUA sale por 3200 dolares (2250? al cambio) y no me invento el precio:

http://www.losmandy.com/g-11.html

Además, en los EUA cuesta mucho menos ganarse 3200 dolares que aquí 2250 euros. Esto ya lo he comentado un montón de veces.
Una G11 es por tanto una montura normalilla a ojos de los americanos que son quienes la fabrican. Se deben partir el culo de risa cuando nos ven pavonearnos de que nos hemos comprado una.
Con estos parámetros, para alguien de zimbawe (es un ejemplo, que nadie se me moleste) una EQ3 es algo de altísimo nivel puesto que seguramente le cuesta, al pobre aficionado, el sueldo de todo un año.
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juanjgon
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PostPosted: Sat Oct 27, 2007 8:47 pm    Post subject: Reply with quote

Tienes razon bosch ... ese es otro de los problemas ... yo como curiosidad me he fijado que una Paramount que cuesta 12.500$ (osea 9.000 euros) distribuida en España cuesta 15.000 euros ... y asi todo ... y es mucho mejor el caso de la CGE de Celestron, que en estados unidos cuesta 3.000$ (2.100 euros), y aquí no baja de los 4.400 euros ... en fin Sad Sad Sad

De verdad ... no se que hemos hecho para no poder tener los precios que todo este material tiene en el resto del mundo que paga en dolares ... no quiero ofender a nadie, pero me da la impresión de que la distribución de material astronomico en este pais esta en manos de cuatro personas que pactan la línea de precios que le da la gana ... y los demás a fastidiarnos Sad

Un saludo,
Juanjo
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juanjgon
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PostPosted: Sat Oct 27, 2007 8:53 pm    Post subject: Reply with quote

bosch wrote:

Una G11 es por tanto una montura normalilla a ojos de los americanos que son quienes la fabrican. Se deben partir el culo de risa cuando nos ven pavonearnos de que nos hemos comprado una.



Very Happy ... si, pero nadie nos quita el merito de lo que hacemos con nuestros equipos de "juguete" ... en esto no todo lo hace el material ... las cosas que haceis muchos de vosotros con equipos de tipo medio, no lo consiguien muchos americanos con equipos 10 veces mas caros ni de lejos ... claro ... la combinacion Paramount+RCOS+STL11000 para después pasarlo todo por el Photoshop y ya esta ... es de risa Smile

Un saludo,
Juanjo
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Carlos Milovic
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PostPosted: Sat Oct 27, 2007 9:57 pm    Post subject: Reply with quote

Lo de inflar los precios descaradamente es igual en todas partes... aquí en Chile, hace muchos agnos que es "ley" en los importadores de articulos astronomicos el vender a $1000 cada dolar gastado. Es decir, si un telescopio vale 300 dolares, aquí se vende a 300 mil pesos. El cambio oficial casi no ha variado en los ultimos 10 agnos... y esta por los $500. Osea, la ganancia es casi del 100% (descontando gastos de flete y aduaneros, quedara en un 50%).

Por cierto, el otro día tuve que comprar un T-ring... no se el precio en USA, pero aquí en una tienda lo vendian por el equivalente a 40 dolares. Al final lo compre por 16 dolares en otra tienda, gracias a que me hicieron descuento por haber trabajado ahi hace tiempo...


Salu2

Carlos Milovic F.
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