.: Astrofotografía :.

[Jordi Gallego]

Hola a todos,
Permitirme que me presente me llamo Jordi y he conocido vuestro foro por mediación de Fernando Bosch. Perdonar que no esté dado de alta y me introduzca como invitado pero es que no tengo mucho tiempo libre y son muchos foros... Sin embargo al ver una petición de consejo de un miembro del PTeam de PixInsight no puedo resistir la tentación de intentar aportar un granito de arena de ayuda en agradecimiento al esfuerzo que están haciendo estos compañeros de dotarnos de una herramienta realmente excepcional,

Carlos,
en mi limitada experiencia y aparte de lo que ya han comentado antes los otros compañeros de foro yo creo que debes tener en cuenta lo siguiente:

Con respecto a la cámara: comprar una cámara de segunda generación (350 sin filtro ó 20Da) y no sucumbir a la tentación de usar una de primera generación (300D de segunda mano sin filtro). La razón es la diferencia de ruido entre las dos. en el siguiente link:

http://cohesion.astrolab.be/js.....=EOS+noise

hay un estudio muy bueno (110 páginas) sobre DSRL en cielo profundo. La única pega es que está en holandés , sin embargo las figuras tiene el pie en inglés y son muy interesantes en temas como el ruido entre diferentes modelos y el famoso tema de cuanto tiempo dejar entre tomas.

La otra decisión que entiendo que debes tomar es si vas a llevar ordenador o no. Es una decisión personal y económica: puede hacerse sin ordenador, especialmente si tienes una 20Da con su capacidad de enfoque, pero mi recomendación es que, si puedes, vayas con un portátil.
Las ventajas a mi modo de ver son las siguientes: Enfoque, automatización de las tomas, guiado y revisión de las tomas.
Para enfocar puedes usar DSLRFocus, sencillo económico y de muy buen resultado. Este programa te ayuda también a encuadrar la toma. También te sirve para la automatización de las tomas de más de 30 segundos (que seran todas). Solo tienes que hacerte un sencillo cable para controlar la cámara desde un puerto serie o paralelo y te encontarás con los archivos renombrados en tu disco duro.
Guiado: se puede guiar manualmente, pero en mi caso mis años y mi espalda protestan: una webcam y un programa tipo Guidedog o K3CCDTools lo arreglan por muy poco dinero y funcionan muy bien.
La revisión de las tomas: para mí es fundamental para corregir errores.
Actualmente estoy usando ImagesPlus para la captura de mis tomas: el programa descarga la toma, la renombra, convierte el archivo a tif o fit y te lo muestra en pantalla! (y todo esto mientras la cámara ya está haciendo la siguiente exposición). Es una herramienta muy necesaria para corregir errores.

Bueno siento el post tan largo y espero haber aportado algo nuevo

Gracias y saludos
Jordi Gallego

[LinP]

Hola de nuevo,

OK, lo acabo de ver, es muy similar al sistema usado por Nikon, "x" segundos de exposición igual a "x" segs. de reducción de ruido, todo de forma automática.

Gracias.

[LinP]

Hola Jordi G.

Muchas gracias por tu aportación, es de gran interés.



Un saludo.

[Maxi]

Hola Jordi

Es curioso pero según entiendo la 20d tiene más ruido que la 350D, un reportaje que salia en el SKY telescope del Noviembre decía que la 20a tiene una nivel ruido bastante mejor que la 20d, haber si han pillado una de la 350D y le han quitado el filtro

Saludos

[Guest]

Hola Maxi,

Lo que parece establecido es lo siguiente: la 20Da genera menor ruido que la 20D cuando se emplea el sistema integrado de reducción de ruido de la cámara. Sin embargo este sistema con todas sus ventajas, no es empleado generalmente en astrofotografía por consumir tiempo que puede uno dedicar a realizar más exposiciones.
Los estudios que se han hecho indican claramente que es mejor hacer los "darks" por separado (por ejemplo cuando estás recogiendo) y emplear para la calibración un programa tipo Iris o Images Plus que realizan un escalado automático de los darks aunque no estén tomados a la misma temperatura.

Por otro lado parece comprobado que la 350 tiene un nivel de ruido inferior a la 20D/20Da. El link que he dado antes da resultados de ensayo que parecen concluyentes.

Saludos
Jordi

[Knita]

Hola Maxi:

Ese disparador no puede hacer esa función, de todas formas para cielo profundo mediante foco primario, si la montura es robusta ( desde Gm8 en adelante) no tendrás problemas con las vibraciones, respecto a la reducción de ruido que tiene la misma cámara, creo que es más interesante realizar un Dark por tu cuenta del mismo tiempo y restarlo mediante tratamiento informático, según tengo entendido es mejor de esta forma.

Para el DSLR Focus, es imprescincible un ordenador (todo no puede ser)

Un saludo

[Maxi]

Pues si teneis razon los dos Jordi y Knita, veo que estais bastante duchos en el tema, yo comparado con vosotros solo estoy empezando, pero con muchas ganas de aprender, este mensaje al final nos ayudara aclarar muchas dudas no solo a Carlos

En el caso de los DARK, basicamente aprovecho ese tiempo para descansar o hablar con los amigos que nos juntamos en la salida, después de estar haciendo seguimiento manual durante por ejemplo 10 ó 20 minutos, aunque tengo una Superpolaris, que me va bastante bien y este lo hago sentado desde una silla regulable en altura y tampoco me supone ningun suplicio, de todos modos intentare hacer una serie de tomas seguidas y luego cojer un dark, Tomas Manzon me cometo y me puso un ejemplo con el Maxim DSLR que se podia hacer, todo sera cuestión de probarlo.

En el tema del portail ya lo habia llevado a las salidas cuando hacia tomas con la Atik y a decir verdad, el tema me cansaba bastante con los cables, el deslumbramiento de la pantala aunque estuviera el fondo rojo y sobre todo por los compañeros que siempre en un ambiente oscuro molesta, aunque si en esto de las tomas he de llevarlo lo hare, aunque sea dentro del coche para luego repasar las tomas o ver la primera que haga para verificar el enfoque.

Saludos

[Carlos S.]

Hola:

Muchas gracias a todos por sus comentarios, no esperaba tener tanto "feedback"

Os comento algo más sobre mis intenciones y de paso contesto algunos consejos vuestros:

[Carlos S.]

Hola:

Os vuelvo a plantear unas dudas que se quedaron en el tintero tras vuestros consejos:

¿El disparador es imprescindible (no me importan las vibraciones) para hacer tomas en modo BULB de más de 30 segundos?

¿Qué tipo de baterías utiliza la 350D, las de níquel-cadmio o las de litio?

¿Es realmente necesario el apoyo de software para enfocar correctamente con estas cámaras utilizando focales de menos de medio metro?

[Jordi Gallego]

Hola Carlos,